Bmw M4 CSL Scheinwerfer in normalen M4 einbauen???

Beim G22 gibt es leider eine Besonderheit, die es beim G26 und G8x so nicht gibt: Die Führung Stossfänger hat dummerweise eine Nase, die dem Kühlkörper im Weg ist:

Bildschirmfoto 2023-10-27 um 19.41.46.png

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Der originale Kühlkörper ist hier ausgespart:

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Alex weiß Bescheid, und wird wohl den Kühlkörper dort anpassen. Trotzdem, G22-Fahrer, lieber vorher nochmal explizit fragen. Ich habe dann diesen Einbauversuch abgebrochen. Mittlerweile habe ich mich dazu entschlossen, diese dämliche Plastiknase einfach abzusägen, keine Ahnung, wozu die gut sein soll. Die hängt da frei in der Luft...

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Ich werde dann morgen weiter berichten.

Zitat von dns

G22. Bei mir ist zwischen Schraube und Blech so wenig Platz, dass ich nicht mal einen Torx-Bit eingefädelt bekomme.

Gleiches Problem wie beim G20…

Weniger als 20mm Platz und somit nicht genug für einen regulären Torx Bit.

Spätestens nach wenigen Umdrehungen hätte man keinen Platz mehr.

Ich bin gespannt wie es morgen bei Lucky wird.

Zitat von MichaelNRW

Gleiches Problem wie beim G20…

Weniger als 20mm Platz und somit nicht genug für einen regulären Torx Bit.

Spätestens nach wenigen Umdrehungen hätte man keinen Platz mehr.

Ich bin gespannt wie es morgen bei Lucky wird.

Bit absägen und in einen kleinen Ratschen Ringschlüssel kleben.

Den Ratschenschlüssel bei mehr Platzbedarf ebenfalls kürzer machen.

Zitat von Kennz weis

Bit absägen und in einen kleinen Ratschen Ringschlüssel kleben.

Den Ratschenschlüssel bei mehr Platzbedarf ebenfalls kürzer machen.

Ich hab einfach die Stoßstange und den Scheinwerfer gelöst

Zitat von MichaelNRW

Ich hab einfach die Stoßstange und den Scheinwerfer gelöst

Oder so

Ich möchte Eure Erfahrungen nicht in Frage stellen, aber vielleicht ist das beim G20/21 und G26 anders vom Bauraum, beim G22 wüsste ich nicht, wie die Stoßstangendemontage da helfen sollte.

Zitat von dns

Ich möchte Eure Erfahrungen nicht in Frage stellen, aber vielleicht ist das beim G20/21 und G26 anders vom Bauraum, beim G22 wüsste ich nicht, wie die Stoßstangendemontage da helfen sollte.

Doch, das hilft.

Nach Stoßstange ist der Scheinwerfer in 10 Sekunden ab

Zitat von dns

Beim G22 gibt es leider eine Besonderheit, die es beim G26 und G8x so nicht gibt: Die Führung Stossfänger hat dummerweise eine Nase, die dem Kühlkörper im Weg ist:

Ich werde dann morgen weiter berichten.

Herzlichen Dank für deinen wertvollen Test.
Gut, dass bei den Testern nicht nur M Modelle waren.
Das mit dem Plastikteil hat niemand geahnt

Werden die Kühlkörper ab sofort anpassen.

LG

Alex

Zitat von dns

Ich möchte Eure Erfahrungen nicht in Frage stellen, aber vielleicht ist das beim G20/21 und G26 anders vom Bauraum, beim G22 wüsste ich nicht, wie die Stoßstangendemontage da helfen sollte.

An der Plastiknase wird das nichts ändern und meine Aussage bezog sich lediglich auf die Erreichbarkeit der oberen Schraube.

Bei Ludger waren heute 40mm Platz zwischen Schraube und Halter, da kamen wir problemlos mit der Ratsche aus dem Wera Fahrradset dran.

Alles in allem waren wir heute erfolgreich.

Danke M2M4I4 für die geile Arbeit

Lucky11 wird sicherlich noch ein paar Bilder posten

So, der zweite Anbauversuche startete mit dem Kauf eines Spezialwerzeugs zur Plastiknasenresektion:

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Dann das gleiche Prozedere wie gestern:

1. Aufbocken, Rad demontieren - 3 Min

2. Vordere Radhausschale demontieren - 1 Min

3. Halter Seitenwand demontieren - 2 Min

Das ist das Blech, das im weg ist. Sind 5 Schrauben SW 10 plus einmal TX30 oben im Scheinwerfer:

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4. LED Modul im Radkasten ausbauen - 1/2 Min

5. Plastiknase absägen - 1/2 Min

6. Dichtung vom LED Modul umziehen, neues wieder einbauen - 1/2 Min

7. LED Modul im Motoraum tauschen - 1 Min (sind nur zwei Schrauben)

8. Halter Seitenwand wieder festschrauben - 2 Min

9. Module verkabeln - 2 Min

Hinweis: Die rote Nase rausziehen und dann die schwarze Zunge darin nach innen drücken, dann geht der Stecker einfach raus:

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Beim Verriegeln des Steckers des Moduls dann die schwarze Zunge mit einem kleinen Schraubenzieher etwas nach außen drücken, dann geht der rote Schieber leicht rein.

10. Radhausschale montieren - 3 Min

11. Rad montieren - 2 Min.

Also ist das ganze in einer guten Viertelstunde pro Seite erledigt. Und es funktioniert, wie es soll: TFL alleine und Parklicht ist weiß, TFL mit Fahrlicht gelb und natürlich die gelbe Show beim Aufschließen

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Fahrlicht, Parklicht, TFL alleine.

Insgesamt möchte ich Alex mein höchstes Lob aussprechen, die Module sind wirklich super verarbeitet und funktionieren prima. Abgesehen von diesem G22/23 spezifischen Thema mit der unrühmlichen Plastiknase ist das auch absolut Plug'n'play und funktioniert exakt so, wie das originale CSL Light. Nochmals vielen Dank von meiner Seite!

Einen kleinen Verbesserungsvorschlag hätte ich noch: Bei den oberen Modulen kommt das Kabel senkrecht nach oben aus dem Gehäuse:

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Da dürfte nicht viel Platz zur Motorhaube sein, und beim Verlegen wird das Kabel sowieso nach hinten gezogen. Vielleicht könnte man dort gleich einen abgewinkelten Kabelauslass einbauen.

Hier noch ein Bild vom eingebauten und verkabelten Zustand im Radhaus:

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Das ganze passt bequem hinter die Radhausschale, da ist sowieso eine riesiger freier Raum.

Nur, um es zu wissen, habe ich mich auch an ein Spezialwerkzeug für diese verdeckte TX20 Schraube des unteren Moduls gemacht. Zutaten: Eine M5 Mutter mit Bund, ein TX20 Bit und ein SW8 Ratschenschlüssel mit Gelenkkopf. Die Mutter muss einen Bund haben, damit der Schlüssel Druck auf die Mutter ausüben kann. Die Mutter habe ich mit einem 5,5 mm Bohrer aufgebohrt. Dann habe ich eine lange Bitverlängerung mit drehbarer Kunststoffhülse außenrum mit Kunststoffwangen in einen Schraubstock gespannt, so dass nur fixiert war und sich frei drehen ließ. Dann hinten den Akkuschrauber drauf und vorne den TX20 Bit rein, und so mit einer Feile in paar Zehntel mm runterschliffen. Die Mutter war dann bei ca. 5,3 mm und der Bit außen (am runden Teil zwischen Sechseckaufnahme und Spitze) ca. 5,5 mm. Dann die Mutter mit einem Brenner gut heiß gemacht, und den Bit reingeklopft. Und zwar so, dass die TX-Spitze unten aus der Mutter, wo der Bund ist, rauskommt, aber nur ca. 5 mm, sonst wird das später zu eng. Dann den aus der Mutter rausstehenden Teil der Bitaufnahme abgeflext:

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