Beiträge von nexiagsi16v

Vom Prinzip kann man also die Getriebetemperatur auslesen. Daher würde ich das mal machen, wenn der Wagen mehrere Stunden gestanden hat. Dann müßte das Getriebe auch die Umgebungstemperatur haben....genau wie das Kühlwasser und Öl. Wird dir da schon ein, sagen wir 10°C höherer Wert am Getriebe angezeigt, dann könnte der Sensor falsche Werte liefern. Dieser Test kostet ja erstmal nix und wäre mein erster Schritt.

Auch wenn es jetzt blöde klingt, einfach Kühlsystem leeren lassen und neu befüllen lassen? Evtl. in einer anderen BMW-Werkstatt? Dann kannst du das aufjedenfall ausschließen. Das wäre meine 2. Option. Hab meine Kühlsystem letzten erst selber befüllt und da kann man nicht soviel verkehrt machen. Außer man zieht halt große Menge Luft mit rein. Dem Schrauber dem das passiert, hat dann evtl. keine Luft, nochmal alles zu entleeren, weil das ja so "super" geht bei dem Motor. Wahrscheinlich hat er unten schon alles wieder zusammen gebaut gehabt...

Weil man die Fahrzeuge dann oft zu einem erhöhten Preis angeboten bekommt. Außerdem ist da nix mit verhandeln. Ein Arbeitskollege hat das bei seinem Golf auch gemacht. Da lag er ~ 1.500€ über vergleichbaren oder besseren Fahrzeugen. Und wie gesagt, da hätte man das ein oder andere noch raushandeln können. So war nichts möglich. Er hat ihn dann trotzdem genommen.

Zitat von G20-Pilot

Ich würde die Lichtmaschine sicherheitshalber nochmal überprüfen lassen.

Wieviel Volt hat die Ladespannung maximal?

Hat er gestern schon gepostet:

"Also nach einer kurzen Rast sind wir wieder bei 77% gelandet. Direkt nach dem starten lädt die Batterie mit 14,8-9 Volt für ca 3 Minuten, danach pendelt es sich bei 12,9-13,9 ein.

Nach 5 Minuten sind wir wieder bei 81%."

Bin der Meinung, dass diese Werte okay sind, nur die Batterie wird weiter geladen. Evtl. sollten andere die dieses Tool nutzen, mal ihre Ladewerte auslesen beim Fahren.

In solchen Fällen hilft eine Probefahrt. Je aktuelle die Autos sind, desto nerviger sind sie. Es gibt zuviel was man bei jedem Startvorgang sofort abstellen will. Wie groß der Sprung jetzt von deinem zu einem aktuellem Fahrzeug ist, kann ich nicht einschätzen, aber viele Fragen werden auf der Straße beantwortet.

Ich glaube die Übernahme deines momentanen G21, dürfte finanziell ungünstig ausfallen, wie bei allen/vielen Leasingfahrzeugen.

Batteriemanagment müßte doch das mit dem Ladezustand regeln, oder nicht?

Also die Ursache sollte schnell zu finden sein.

Es kann auch sein, das die Batterie insich defekt ist oder sie über eine länge Zeit eine hohe Leistung bringen mußte. Wobei das aber nur über Leitungen passieren kann, die nicht abgesichert sind und auf Masse liegen. Nur hätten dann auch die Kabel deutliche Spuren der hohen Belastung, weil sie auch heiß werden.

Evtl. muss man vorher die Parkbremse einlegen, dann N rein und dann die Parkbremse wieder lösen?

Ich wollte mal kurz und in Bildern zeigen, warum mein Thermomanagment undicht war und ein paar Tipps geben.

Erstmal ist das einiges an Arbeit auf engstem Raum. Gleich vorne weg, Ansaugkrümmer und der Ölstutzen müssen auch raus, da kommt man nicht drumrum. Ihr braucht jeweils neue Dichtungen. Beim neuen Thermomanagment (HEPU TM1410, ~330€) waren neue Dichtung dabei, auch für die Kühlwasserschläuche. Hat mal einer mitgedacht.

Für die Ölablassschraube hab ich mir auch einen neuen Dichtring mitbestellt. Zum Glück, denn mein Sortimentskasten, hätte keinen passenden gehabt.

Ich hab auch etwas mitgedacht und gleich einen neuen Ölstutzen gekauft und zwar aus Alu (VEMO V20-60-0092-1 Ölfiltermodul, ~330€). Neue Dichtung war dabei. Wobei ich sagen muss, mein Originaler aus Kunststoff war noch in Ordnung. Sah jetzt nicht so aus, als wenn dort der eine Kanal bald wegbrechen wird, wie das bei dem Teil gerne mal passiert.

Da man am Stutzen zur Kühlmittelpumpe das Kühlwasser ablassen muss, hab ich mir mit Pappe einen Ablauf drunter geklemmt, damit das Wasser in eine Wanne fließt und nicht quer übers Lenkgetriebe usw.... Wir schießen Menschen auf dem Mond, aber an der Stelle machen wir einen Rückschritt. Eine Ablassschraube wäre wünschenswert.

Wer glaubt die Batterie nicht abklemmen zu müssen, der irrt, wie ich. Man muss wirklich das dicke Kabel vom Generator abschrauben, damit man den Ölstutzen raus bekommt. Also Massekabel an der Batterie ab. Das hab ich erst kurz davor gemacht und dann den Kofferraum offen gelassen. Als der Stutzen drin war, das Kabel am Generator dran und die Batterie wieder angeklemmt.

Ohne Hebebühne braucht man fast nicht anfangen. Vieles geht nur von unten. Alle Unterbodenverkleidungen müssen bis zu Mitte ab.

Das Thermomangment hat auf den Ölstutzen getropft. Bei mir nur ganz dezent und über ein Jahr. Man hat nur eine weiße Stelle gesehen...auch nicht groß. Hier ein Bild von der groben Einbaulage und der Stelle, wo es drauf tropft.

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Ich habe das TMM mal zerlegt und man sieht recht deutlich, dass der Wellendichtring das Problem war. Wobei der Dichtring vollkommen in Ordnung und weich ist. Der Hersteller des TMM war ITW. Die Verstellung arbeitet noch einwandfrei. Reparabel ist es nicht, weil diesen speziellen Dichtring, bekommt man nicht einzeln. Das Zwischengehäuse hat außen nochmal einen Dichtrung, den man sicherlich ersetzen kann. Das Gehäuse hat auf dem Bild einen langen Riss, der vom Zerlegen mit dem Gummihammer stammt.

T2.jpg  T3.jpg T4.jpg

Grundsätzlich kein Hexenwerk, aber wie gesagt, verdammt eng. Einiges an Werkzeug sollte man haben, damit man sich was passendes zurechtstecken kann. Zum Kühlwasserbefüllen braucht es eine Unterdrucksystem. Hab meines bei Ebay gekauft (Kühlsystem Tester 28-teilig, ~80€) und es hat sehr gut funktioniert. Mußte nur die Muttern bei den Auf-Zu-Stellern erstmal fest machen. Kompressor brauchste halt auch, der 7-8 Bar schafft. Nur damit bekommt man die 0,8 Bar Unterdruck zustande. Ich hab den Druck beim Kompressor erstmal langsam gesteigert, weil ich nicht wußte, wieviel man da braucht. In dem Set ist auch eine Handpumpe dabei, womit man schnell das System auf Druckdichtheit prüfen kann, bevor man es mit Kühlwasser befüllt. Ob das ganze jetzt was für die Werkstatt ist, weiß ich nicht, aber für den Hobbyschrauber mehr als ausreichend.

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Öl hab ich 5,5 Liter eingefüllt und er war damit sofort bei Max.

Das ist kein "How to do", sondern mal nur eine grobe Bebilderung des Schadensbildes und auf was man sich einläßt. Ich bekomme auch kein Geld von den Teileherstellern usw. Ich hab sie nur aufgeführt, damit man weiß, was ich genommen habe. Vor allem wegen dem Alu-Ölfilterstutzen, den so nicht viele Hersteller anbieten.

Ich habe 2 Arbeitstage gebraucht. Bin jetzt nicht der ungeübteste Schrauber, aber mein erster BMW. Da verbringt man schon mal einige Minunten um raus zu bekommen, wie man einen Stecker ab bekommt oder einen Kühlwasserschlauch wieder drauf. Dazu immer noch die verplämperte Zeit, die man mit "geht schon, muss nicht ab" vergeudet. Keine Ahnung was BMW für den Wechsel des TMM veranschlagt, ich brauche länger. Aber in unter einem Tag, werde ich es wahrscheinlich nicht hin bekommen.

Tschau Norman

Ist ja echt eine Menge, aber alles in der gleichen Region.

2D5600 – Lambdasonde nach Katalysator, Signal: Unterbrechung

361600 – NOx-Sensor nach SCR-Katalysator, Signal: Kurzschluss

Die sind in meinen Augen die Fehler, denen man nachgehen sollte. Massepunkt ist nie verkehrt zu schauen. Ansonsten geh mal den Kabelstrang dieser Sensoren rückwärts. Evtl. treffen die an einem Stecker zusammen. Den würde ich mir dann mal anschauen. Im Grunde müßte man einen Blick in den Schaltplan werfen, dann sieht man schon sehr genau, ob sie gemeinsame Treffpunkte haben.

Zum Thema HA-Diff hab ich letzten ein YT-Video gesehen, wo eine Werkstatt ein dutzend G20/21 Diffs liegen hatte, die alle defekt waren. Sie haben viel im Internet gesucht, um die passenden Lager zu bekommen. Von BMW gibt es da nichts einzeln, sondern nur das ganze Diff.

Einige Diffs die sie da hatten, waren extrem ausgeschlagen. Die bekommt man dann auch nicht mehr repariert, weil es die Teile der Kraftübertragung auch nicht als Einzelteile gibt.